Ananzie.net, Afro Life Style

Le Marché des cosmétiques "ethniques" Part. 2

Tshibwabwa Mua Bay & Inacia Mendes — 2007-06-28T20:28:00Z

A l'heure où tous les produits de consommation courante font l'objet d'une surveillance accrue de la part des grands organismes sanitaires comme l'AFSSAP, les produits dits « d'embellissement » destinés aux femmes noires, ne sont quasiment soumis à aucun contrôle.

La dangerosité de certains de ces produits est pourtant suffisamment connue, pour que certaines grandes enseignes de supermarchés refusent de les voir figurer dans leurs rayons. Ces chaînes cherchent avant tout à se prémunir d'éventuelles poursuites d'inspecteurs de contrôle sanitaire, mais ne se soucient pas outre mesure du fait que leurs consommatrices noires puissent se procurer ces produits ailleurs.

De nombreux produits dits « ethniques », tout particulièrement les crèmes défrisantes, dont l'application nécessite d'ailleurs le port de gants, sont en effet très corrosifs. Leur utilisation répétée provoque très souvent des alopécies (perte définitive des cheveux), des brûlures du cuir chevelu, et leurs effets à long terme sur la santé n'ont encore fait l'objet d'aucune étude officielle. L'utilisation de certains actifs présents dans les produits « embellissant », comme l'hydroxyde de sodium, mieux connu sous le nom de "défrisant avec soude", sont soumis à une réglementation sévère pour les produits cosmétiques destinés aux occidentaux. Ils sont pourtant vendus dans les boutiques dites « afro » de quartiers parisiens comme Strasbourg Saint-Denis ou la Goutte d'or, sans le moindre contrôle quant à leur concentration et les allergies qu'ils provoquent, tant sur les coiffeuses que sur leurs clientes.

Mais il faut dire que nos habitudes de consommation "passives" n'encouragent ni les fabricants, ni les organismes de contrôle à mieux réglementer la vente et l'utilisation de ce type de produits. Quand un produit défrisant leur brûle le cuir chevelu, ce qui arrive une fois sur 2, les clientes n'ont certes aucune instance à laquelle se plaindre ou exiger le retrait du dit produit du commerce. Mais le plus étonnant, c'est qu'une telle démarche ne leur traverserait même pas l'esprit. Dans leur grande majorité, les femmes noires sont totalement résignées à voir leurs cheveux tomber un à un, tant le défrisage est un automatisme et le cheveu lisse un critère de beauté intériorisé.

En ce qui concerne les produits « éclaircissants », la plupart des fabricants n'indiquent que partiellement, voir pas du tout, la composition de leurs produits. Ils ne sont de toutes les façons jamais inquiétés. Seul l'hydroquinone a, à ce jour, fait l'objet d'une interdiction officielle, par une loi européenne datée de mars 2000. Cet ingrédient a été banni des produits dermo – éclaircissants à cause de ses effets cancérigènes. Mais, malgré cela, il suffit de se promener dans certains quartiers commerçants de Paris ou des grandes villes de province, pour se procurer "sous table" et sans la moindre difficulté, des produits éclaircissants en contenant.

Bien qu'un grand nombre de ces produits cosmétiques contiennent de la soude caustique, des dermo-corticoïdes et toutes sortes de décapants, tout aussi dangereux que l'hydroquinone , le commerce des produits capilo – défrisants et dermo – éclaircissants, est florissant. Ces cosmétiques, abusivement présentés comme des produits de « soin », existent sous forme de crèmes, pommades, laits, lotions et sérums aux noms évocateurs : fair & white, skin white, x-white, clairissime, topiclair, dermo-clair. Ils font les beaux jours des magazines destinés aux femmes noires comme Amina, et figurent en bonne place dans les catalogues de produits de beauté en ligne proposés par les innombrables sites internet qui occupent ce créneau. Une recherche rapide sur google nous a permit d'en référencer plus d'une cinquantaine.

« L'éclaircissement » est l'argument commercial qui garanti le succès de ces produits, et de grandes marques de cosmétiques ethniques comme Iman ou Arsène Valère, n'hésitent pas à l'utiliser pour vendre leurs crèmes « clarifiantes », « éclaircissantes » ou « unifiantes ». Mais ce sont surtout les petites fabriques non répertoriées qui inondent le marché cosmétique de produits décapants fabriqués en Inde. Ce pays est le premier producteur mondial de produits éclaircissants, abondamment utilisés par les femmes indiennes. Les circuits d'importation étant nombreux (Pakistan, Bangladesh, Chine), les produits étalés dans les boutiques dites « exotiques » des grandes capitales européennes et africaines, sont très souvent contrefaits. Il en va de même des crèmes défrisantes périmées, qui se vendent dans les quartiers à forte concentration de populations noires. Mais cela ne dissuade en rien les consommatrices de ces produits, qui ne reculent devant aucun actif décapant ou lissant, même après avoir subi des brûlures de la peau ou du cuir chevelu, parfois au second degré.

La problématique n'est pas qu'européenne, puisqu'elle concerne pratiquement toute la composante féminine du continent et de la diaspora noirs. Comme le souligne la sociologue martiniquaise Juliette Sméralda : « les Noirs constituent le seul peuple au monde à avoir fait d'un trait physique étranger, à savoir le cheveu lisse, sa norme ». Les pratiques du défrisage et de l'éclaircissement de la peau dépassent donc très largement le simple cadre esthétique, puisqu'ils ont une dimension culturelle.

La crème défrisante constitue le produit phare des marques de cosmétiques ethniques et représente plus de 70% de leurs chiffres d'affaire. On estime que 98% des femmes afro-américaines ont défrisé au moins une fois leurs cheveux, et 98% d'entre-elles a déjà été victime d'une irritation ou de brûlures du cuir chevelu. Pourtant le marché des produits défrisant n'a jamais enregistré de baisse depuis sa généralisation dans les années 80, bien au contraire. La pratique du défrisage constitue une véritable aubaine pour les marques de cosmétiques ethniques, qui n'hésitent même pas à proposer des gammes de défrisants pour enfants en très bas âge, en dépit de toutes les contre-indications médicales.

Si les femmes noires dépensent jusqu'à neuf fois plus que la moyenne de femmes pour l'entretien de leurs cheveux, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles sont prisonnières d'un véritable cercle vicieux, entre les repousses qui nécessitent d'être défrisés régulièrement, et les cheveux déjà défrisés et fragilisés, qui ne peuvent plus se passer de soins spécifiques coûteux pour compenser le manque d'hydratation naturelle et les dégâts causés par les défrisages à base de soude ou d'ammoniac.

La pratique du défrisage génère donc un marché et des bénéfices considérables aux petites et grandes marques de cosmétiques américaines et européennes, mais les industriels asiatiques ne sont pas en reste. Au début des années 90, les commerçants de produits dits « ethniques » ont ajouté à l'offre des marques de cosmétiques classiques, une variété d'artifices permettant aux femmes noires de combler leur désir de chevelure lisse : tissages, postiches, extensions et perruques. Ses produits capillaires sont principalement fabriqués en Inde et en Chine. Les fabricants chinois, spécialistes des mèches synthétiques, sont pour l'essentiel basés dans les régions de Henan et de Quingdao, où sont répertoriés pas moins d'une trentaine d'usines spécialisées dans la fabrication de ce type de produits, à destination de l'Europe, des Etats-Unis et de l'Afrique. Les mèches à base de cheveux humains sont essentiellement fabriquées en Inde. La matière première est récupérée dans les temples où les femmes indiennes et leurs enfants vont faire don de leur chevelure à leurs dieux.

Le temple Tirupati situé dans la ville d'Andhra Pradesh au sud de l'Inde, est le premier fournisseur mondial de cheveux humains, directement prélevés sur ses adeptes par une armée de Barbers (barbiers), pour être revendus à des grossistes qui traitent ces « cheveux naturels ». Ils sont ensuite rachetés par des industries indiennes et chinoises qui les conditionnent avant leur exportation vers les boutiques « exotiques » d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. Ils inondent alors les échopes du quartier de la Goutte d'or ou de Strasbourg-saint-Denis à Paris. Les cheveux naturels, en extensions ou en perruques, peuvent se vendre jusqu'à 180€/pièce, et leur pose dans un salon de coiffure se monnaye en moyenne entre 60 et 150€. Malgré ces prix exorbitants, les femmes noires n'hésitent à payer pour avoir « la tête propre », selon l'expression consacrée. Avec une telle demande, on comprend qu'elles soient devenues des clientes de choix pour l'industrie cosmétique.

La question est donc de savoir pourquoi les femmes noires n'hésitent pas à prendre tant de risques pour leur santé, pourquoi elles sont prêtes à se ruiner en produits cosmétiques, et surtout, pour quel idéal de beauté ? Les réponses à ces interrogations se trouvent certainement du côté de l'histoire, de la sociologie et de la psychologie, mais elles doivent toutes tourner autour du rapport de ces femmes à leur image et à leur identité. Image médiatique, entre autres, qui reflète rarement leur identité réelle, et à laquelle elles sont pourtant incitées à se conformer.

*xessal : pratique du blanchiment de la peau au Sénégal

Précédant
Part.1 Un concept, un marché : l'ethno-cosmétique

A suivre

Part.3 La guerre des canons de beauté

Part.4 Peau noire, cheveu crépu, Histoire d'une aliénation.

Toute la beauté sur Ananzie.net :

Le Marché des cosmétiques "ethniques" Part. 3

Tshibwabwa Mua Bay & Inacia Mendes — 2007-06-30T20:26:56Z

La guerre économique, qui cultive rentabilité et suprématie, s'accompagne souvent d'une guerre idéologique. Le discours colonial avait déjà intégré la nécessité de renforcer le contrôle économique par un contrôle des corps et des esprits.

Cette devise se vérifie également dans le domaine esthétique, où beauté noire et beauté blanche s'opposent intrinsèquement, l'une étant le parfait antonyme de l'autre. L'équation pour la plupart des grandes marques de cosmétiques, soucieuses de séduire les femmes noires, consiste à les inciter à s'identifier à un idéal de beauté conforme aux canons de beauté dominants, c'est-à-dire blancs. La chanteuse Beyoncé, une des ambassadrices de l'Oréal, en est la parfaite illustration. D'un point de vue marketing et commercial, elle a sans doute été choisie pour sa notoriété aujourd'hui planétaire, notoriété qui va de paire avec son image consensuelle et occidentalisée : Cheveux (ou plus exactement extensions) lisses, longs, blonds, et peau claire. En somme, une femme « noire » à l'apparence « blanche ».

Ceci dit, Beyoncé knowles est bien aux normes des canons de beauté médiatiques. En effet, la plupart des femmes "noires" qui sont mises en avant et valorisées dans le monde de l'image, cinéma, médias, publicité, musique, etc. sont très souvent métissées et plus proches des canons de beauté occidentaux. Ces icônes à peine "exotiques ", auxquelles les femmes de type caucasien peuvent s'identifier sans trop de mal, sont plus rassurantes pour les grandes marques ainsi que le grand public. Mais elles ne sont pas représentatives de la grande majorité des femmes noires, pourtant cibles de l'ethno-cosmétique. Versions ethniques et mondialisées de la « blonde aux yeux bleus », elles ne font que véhiculer un idéal de beauté typiquement occidental. Idéal de beauté, par ailleurs abondamment relayé par les médias et la presse dits « afro ».

Matraquées en permanence par ces modèles, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de leur propre communauté, la plupart des femmes noires cherchent, par tous les moyens, à leur correspondre. Cela passe essentiellement par le "gommage" des traits physiques négroïdes ou « ethniques », pour rester politiquement correct : le lissage du cheveu crépu, l'éclaircissement de la peau, le port de lentilles de contact bleues ou vertes, et en constante augmentation, la rhinoplastie (chirurgie esthétique « correctrice » du nez).

Aujourd'hui, en matière de cosmétique, le marketing distingue le marché de la beauté et le marché « ethnique », comme si il y avait d'une part, une beauté subsidiaire, atypique, et d'autre part, « la » beauté, normale, universelle, référentielle. L'expression « ethnique » elle-même, volontairement vague et généraliste, désigne toute caractéristique « non caucasienne », et concerne surtout les femmes noires, mais aussi asiatiques et arabes. On voit donc fleurir dans le langage marketing, des expressions telles que « la femme ethnique », « le cheveu et le peau ethniques », en lieu et place de « la femme noire », « la peau noire et le cheveu crépu », comme si ces derniers étaient des caractéristiques honteuses ou innommables.

Le terme « ethnique », qui même pour les ethnologues ne veut plus rien dire, non seulement enferme l'autre dans sa différence, mais nie et occulte également son identité, en refusant de la nommer. l'altérité est donc perçue comme hors normes, et ne peut s'appréhender qu'à travers un marché à part, sous une dénomination exotique ─ marketing oblige ─ mais ô combien marginalisante. Mais plutôt que de proposer aux femmes noires des produits cosmétiques spécifiques, étudiés pour embellir leurs traits physiques, leur nature, « leur » type de beauté, on leur propose avant tout, des produits et des modèles sensés leur permettre d'accéder à « la » beauté universelle, donc occidentale. « Ethnocosmétique » rime donc avant tout avec « ethnocentrisme ». L'idéologie prônée derrière ce discours sur la beauté universelle est l'homogénéisation des phénotypes, par l'alignement de tous les canons de beauté sur le modèle occidentale, et l'ethno-cosmétique est là pour fournir aux femmes "ethniques", l'attirail nécessaire pour rentrer dans la norme.

Aux USA, la même logique marketing est à l'œuvre, à la différence que la population noire ayant un pouvoir d'achat plus important, l'industrie cosmétique a développé plusieurs gammes de produits, correspondant à la diversité des choix esthétiques. Les marques ont dû rapidement s'adapter à la demande des femmes afro-américaines, qui désiraient garder leurs cheveux ou leurs teints naturels. Le marketing obéi donc à la logique marchande, qui elle est soumise à la pression des consommateurs. En Europe (à l'exception de l'Angleterre) et en Afrique, les femmes noires ne jouissent pas encore d'un tel choix, mais le faible pouvoir d'achat dont elles disposent n'en est pas la seule explication. Les considérations culturelles sont à prendre en compte car, de ce point de vue, les différences de mentalité entre Noirs de culture anglophone et Noirs de culture francophone, jouent un rôle déterminant.

La culture anglophone est par essence « différentialiste », et prône la cohabitation de communautés aux cultures, religions et habitudes de consommation distinctes. Les spécificités culturelles sont acceptées, respectées, voir encouragées. La culture francophone obéi à une logique « universaliste », conformiste et homogénéisante sous des prétextes « égalitaires », qui nie les différences culturelles et impose à toutes les populations, un modèle de pensée et de vie unique, celui de la culture dominante. Ce qui explique que dans le domaine de la beauté, les marques, mais surtout les consommatrices, tardent à exiger la prise en compte de leurs spécificités culturelles et physiques. En France par exemple, le défrisage des cheveux et les soins qui l'accompagnent sont quasiment les seuls services et produits proposés par les professionnels de la coiffure noire. Il est d'ailleurs frappant de voir à quel point ces coiffeurs « afro » sont désemparés face aux rares clientes qui se présentent dans leurs salons de coiffure, en réclamant des soins adaptés à leurs cheveux naturels « afros ».

Mais comme tous les marchés, celui de l'ethnocosmétique est amené à évoluer et à se diversifier, en fonction de la demande, donc en fonction de l'évolution des mentalités des consommatrices et des consommateurs. Le marketing crée des tendances, mais la plupart du temps, il s'adapte aux mutations sociales et identitaires. On peut donc encore rêver de voir un jour Lauryn Hill, parée de sa magnifique peau d'ébène et de sa crêpe de jais, en égérie de L'Oréal.

Précédent
Part.1 Un concept, un marché : l'ethno-cosmétique

Part.2 « Claires » et « lisses » à tout prix

A suivre

Part.4 Peau noire, cheveux crépus, Histoire d'une aliénation

Toute la beauté sur Ananzie.net :

Le marché des cosmétiques « ethniques » Part. 4

Tshibwabwa Mua Bay — 2007-07-07T18:36:35Z

Interview de Juliette Sméralda, sociologue. Auteur de "Peau noire, cheveu crépu, Histoire d'une aliénation".

1. Pourriez-vous décrire les grandes étapes (historiques et sociologiques) de l'apparition du défrisage ?

Le phénomène du défrisage, ou encore du « lissage » du cheveu crépu, dans les formes qu'il emprunte depuis la fin du 19e siècle semble être éminemment lié à l'esclavage des Noirs dans les Amériques. Le défrisage à froid – qui est la forme la plus « évoluée » du phénomène – est la dernière phase d'une technicité qui n'a eu de cesse de se perfectionner depuis la seconde moitié du 19e, lorsque les Noirs – y compris les femmes -, commencent à avoir accès à l'éducation et au savoir et qu'ils vont se charger de mettre au point les différents procédés qui seront l'aboutissement des défrisants modernes, dont les contenus se distinguent essentiellement par la différence de dosage de leur teneur en ammoniaque. Cette technique révolutionnaire a été précédée du défrisage à chaud qui, lui-même, a été précédés d'ancêtres bricolés mais dont le trait commun n'a jamais cessé d'être le lissage du cheveu crépu.

2. Selon vous, ce basculement des canons esthétiques opéré au moment de l'esclavage est symbolisé par « la perte du peigne ». Pouvez-vous nous en dire plus ?

L'arrachement de l'Africain de sa matrice, sans aucun des accessoires nécessaire au coiffage de son cheveu et au soin de sa peau, le regard très négatif que le Blanc posera sur ses caractères somato-biologiques, les conditions inhumaines de son asservissement sur des plantations où il travaillait telle une bête de somme sans répit, sans hygiène, sans soins d'aucune sorte, sont les trois paramètres déterminants à prendre en compte pour comprendre le sens du défrisage et de l'éclaircissement. Le fait que ce sens soit "perdu" aujourd'hui ne signifie pas que l'origine du phénomène se soit dissout et que sa symbolique première ne continue pas à véhiculer l'idée que l'Africain et les Afro-descendants ont un complexe d'infériorité face à ceux dont ils "imitent" la texture de cheveu, ou par rapport auxquels ils cherchent à atténuer la couleur de leur peau(Voir page 77 de Peau noire cheveu crépu, où j'expose la question de la perte du peigne).

Ce sont, de manière très globale, les esclaves domestiques, ceux qui vivent en contact permanent avec les Blancs, qui seront les relais les plus efficaces de la culture corporelle des maîtres qu'ils transmettent aux esclaves des champs. Le fait que cette catégorie d'esclaves vit dans la maison du maître, avec parfois des enfants mulâtres qui ont un cheveu plus frisé que crépu, a fait que très tôt, le colon leur cède des brosses et des peignes usagés, afin qu'ils soient "présentables", puisqu'ils vivent dans sa maison. Ce n'était pas seulement l'usure de ces accessoires qui explique les problèmes qu'ont eu les esclaves à s'en servir, mais leur inadaptation à la structure même du cheveu crépu, pour le coiffage duquel les Africains ont inventé le peigne afro, dont je décris les principales qualités dans mon ouvrage (p.76-77).

Comparé au peigne afro à grosses dents bien écartées, aux pointes délicatement arrondies pour démêler en douceur le cheveu crépu, le peigne des Blancs est à petites dents plutôt serrées, et adapté au coiffage d'un cheveu lisse ou ondulé. Il n'est pas difficile de s'imaginer le contexte dans lequel prend naissance ce que l'on nomme l'aliénation de l'Africain envers son cheveu : Ce n'est pas le maître qui se sert du peigne afro, mais l'Africain qui se sert de celui du maître. Il n'en faut pas plus pour que l'exercice qui consiste à coiffer le cheveu crépu avec le "mauvais" peigne se transforme en une opération-torture. Le phénomène touchera les générations successives et constituera le prétexte idéal à la décision d'en "supprimer" la texture-qui-fait-souffrir certes, mais que les Africains avaient bel et bien appris à trouver "laide" et "courte". J'expose, p. 98, en détails cet aspect de la problématique.

3. En quoi, selon vous, la pratique du défrisage a une dimension culturelle concernant les peuples noirs ?

Si l'on convient que tous les Noirs – plus généralement, toutes les personnes au cheveu crépu – se défrisent, cela revient à reconnaître une dimension socioculturelle à cette pratique, puisque le caractère racial qui l'entérine- le commun dénominateur – est la texture crépue/frisée du cheveu. Le fait que, par ailleurs, ce phénomène voit le jour à un moment critique de l'histoire du peuple noir, permet de le dater historiquement dans la diaspora afrodescendante et dans les sociétés africaines continentales, qu'il touche près d'un siècle plus tard, dans les années 1970. parmi toutes ces composantes du peuple noir, s'observe très souvent une difficulté à composer avec la texture crépue de leur cheveu, comme si celle-ci ne pouvait se combiner à ce qu'elle regarde comme la « modernité », qui revêt l'apparence du clair (peau) et du lisse (cheveu).

4. D'après vos diverses recherches, comment les femmes noires justifient-elles la pratique du défrisage ?

L'argument récurrent est celui de la facilitation de la coiffure. Vient ensuite celui du plus grand choix de coiffures qui est attribué au cheveu lisse (alors qu'en réalité c'est le cheveu crépu qui présente ce potentiel). L'on peut ajouter à ces deux critères principaux d'ordre fonctionnel, deux autres subsidiaires mais non moins éclairants, qui sont la modernité, et la beauté. Ce sont des jugements de valeurs qui apprécient le cheveu crépu à partir de canons esthétiques empruntés à la culture dominante. Ils sont donc axiologiques.

5. Selon vous, la pratique du défrisage, généralisée, et celle de l'éclaircissement, plus marginale, sont –elles du même ordre ?

Oui, le défrisage et l'éclaircissement de la peau sont toutes deux des pratiques désidentificatrices, dans la mesure où elles procèdent du même souci de "supprimer le stigmate". La peau noire et le cheveu crépu occupant, dans la culture occidentale d'abord, et dans celle des peuples dominés par les canons esthétique de celle-ci, le statut de "stigmates". La fréquence plus ou moins élevée (aspect quantitatif) de la pratique ne lui enlève pas sa signification sociologique. A l'origine, les Africains mis en esclavage se sont attaqués au cheveu crépu, qui était le caractère somato-biologique qui faisait le plus horreur au Blanc et qui posait aux porteurs eux-mêmes le plus de problèmes. Par ailleurs, le cheveu est une fibre très résistante, capable de supporter des traitements "maltraitants" un certain temps. Les abus et les choix de produits expliquent les alopécies partielles ou totales et les attaques du cuir chevelu...

La peau, en revanche, est extrêmement fragile, et même ignorants, beaucoup de gens savent de manière intuitive combien il est facile de lui faire mal et de se faire mal. Elle couvre, qui plus est, l'ensemble du corps : il faut donc être bien avisé pour s'attaquer à elle. Les personnes qui ne le sont pas, sont celles qui souffrent actuellement de maladies cutanées graves, causées par l'abus de dermocorticoïdes et autres substances concoctées chez elles... L'on se trouve là dans le même cas de figure que celui du bronzage : il y a des amateurs qui s'exposent au soleil, sans tenir compte des conseils du corps médical, en sous-estimant le potentiel pathogène de leur engouement ; et puis il y a les personnes avisées, qui bronzent "raisonnablement".

6. Votre ouvrage traite du rapport des peuples noirs à leur propre image. Où s'arrête la pratique esthétique et où commence l'aliénation ?

C'est là une question fondamentale, lorsque l'on s'intéresse aux problématiques identitaires. Le peu de recherches dont l'on dispose dans ces domaines – et ceci malgré l'importance que continue à revêtir le mouvement de la Négritude -, semblent indiquer que le Noir connaît peu ou mal son image. Je pense qu'il faut appréhender cette réalité à partir de caractéristiques culturelles avant d'en parler en termes d'aliénation.

Il faut cependant convenir que cette situation a généré des formes d'aliénation qui sont de trois types : • Les sujets Noirs ne semblent pas gênés de se projeter dans des supports culturels desquels leur propre image est complètement absente (magazines, télés, institutions administratives dans les DOM-TOM dirigées par des Français de l'hexagone…)

• Les sujets Noirs ne semblent pas avoir de problème à pratiquer des religions du livre (christianisme majoritairement) dont toutes les icônes sont représentées par des Caucasoïdes (Blancs), tout comme ils ne semblent pas dérangés par la représentation du démon en personnage auquel ils s'identifient inconsciemment, puisqu'il est de leur couleur.

• Les sujets Noirs ne semblent pas avoir de problème à offrir des poupées blondes à leurs filles : partout, il est donné à voir des petites filles noires câlinant des poupées blanches et coiffant leurs cheveux généralement longs et blonds. Les parents de ces enfants ne semblent pas se rendre compte que c'est par ce vecteur que se transmet l'aliénation (l'enfant renie ses propres caractères raciaux) et qu'ils sont à l'origine de cette situation. La petite fille, par exemple, n'apprend pas à jouer avec le cheveu crépu – que pourrait porter une poupée qui lui ressemble -, et elle grandit avec la croyance que son cheveu qu'elle ne sait pas traiter est un handicape à sa beauté, et cela d'autant plus facilement qu'elle porte en elle la « mémoire » du cheveu de la poupée qu'elle a manipulé des années durant.

7. Quel est, d'après vous, le rôle de l'industrie cosmétique ? Est-elle à l'origine de cette aliénation ou ne fait-elle qu'en profiter ?

J'ai signalé plus haut, que ce sont les Afro Américains qui, dès le dernier quart du 19e siècle, ont mis au point les cosmétiques que s'appliquent leurs congénères, avant d'en étendre l'industrie à l'échelon national, puis international… L'industrie de la cosmétologie n'est certainement pas directement « responsable » de l'aliénation des Noirs, mais le fait qu'elle en soit un partenaire très actif, car elle profite ainsi d'un marché juteux, autorise à penser qu'elle l'entretient - et, par la recherche dont profite ce secteur de pointe, les produits offerts aux consommateurs, par leurs performances, leurs emballages attrayants, leurs parfums, leur « modernité » -, qu'elle se laisse très difficilement soustraire les énormes profits qu'elle en tire.

8. Que pensez-vous des personnes qui reviennent au cheveu naturel par « militantisme » ? C'est une démarche qui demande une force de caractère extraordinaire. Lorsque les femmes qui se défrisaient ont à réapprendre à vivre avec leur texture naturelle, elles qui ont perdu l'habitude de les aimer tels quels, de les coiffer patiemment, de les soigner avec les accessoires adaptés, etc… c'est de processus de réinvestissement affectif qu'il faut faire état. Toutes n'y arrivent pas, la pression sociale leur paraissant insupportable. Celle qui y arrivent sont préparées psychologiquement à repartir à la conquête de soi. Pour s'aider, certaines s'investissent d'un discours militant, démonstratif et justificatif qui leur permet de résister au risque d'une éventuelle rechute… Passer le cap de l'acceptation pleine et entière de soi, elles n'ont plus besoin de l'artifice du militantisme pour assumer leur caractère racial : elles vivent désormais en paix avec leur cheveu et cela va généralement de pair avec une acceptation pleine et entière de leurs corps.

9. Le principal problème de cette aliénation n'est-il pas tout simplement le manque d'information, à la fois sur la nature du cheveu crépu, sur ses qualités et son potentiel ? Bien sûr, les aspects que vous soulignez sont importants, mais bien des femmes ont les informations qu'il faut, sans pour autant se détacher des pratiques esthétiques désidentificatrices. Je crois cependant que ce travail d'information doit être poursuivi, de manière à toucher les personnes qui n'en ont pas encore bénéficié. Cette tâche devrait s'accompagner d'une véritable recherche en rapport au potentiel du cheveu crépu, aux traitements contemporains auxquels ils se prêtent avec aisance, aux modèles dont la finalité serait d'inspirer les femmes qui auraient envie de les essayer, voire de les adopter… Et puis, pourquoi ne pas revisiter les trésors de coiffures qu'offraient l'Afrique matricielle, il y a encore peu ?

Bibliographie

Juliette SMERALDA. Peau noire, cheveu crépu. Histoire d'une aliénation. Ed. Jasor. Guadeloupe. 2005

Juliette SMERALDA. Du cheveu défrisé au cheveu crépu Ed. Anibwe. Paris. 2007

Ayana D. BYRD & Lori L. THARPS. Hair story. Untangling the roots of black hair in America. St'Martin's Press. New York. 2001

Willie L. MORROW. 400 Years Without a Comb : The Untold Story. Ed. Milady Pub Corp

Kathy Russell, Midge Phd Wilson, Ronald Hall .The Color Complex. Ed. Anchor. 1993.

Précédent
Part.1 Un concept, un marché : l'ethno-cosmétique

Part.2 « Claires » et « lisses » à tout prix

Part.3 La guerre des canons de beauté.

Toute la beauté sur Ananzie.net :